Русский Самарканд на перекрестке эпох и культур

Расхожее высказывание гласит, что Александр Македонский был первым завоевателем Самарканда, а Александру II суждено было покорить город в последний раз. Один из древнейших городов мира, столица империи Тамерлана, крупный центр средневековой науки, столица советского Узбекистана в 1925-1930-е годы – перечислять «регалии» Самарканда можно бесконечно долго, как и рассказывать его захватывающую историю.

В продолжение репортажа со старейшего русского кладбища в Ташкенте, наш корреспондент Кристина Долголаптева поделилась впечатлениями от современного Самарканда.

Из Ташкента в Самарканд регулярно ходят поезда «Афросиаб» и «Шарк» – аналоги «Сапсана» и «Ласточки». Скорость, комфорт (можно даже выбрать место без соседей, а также взять горячий обед) и потрясающие виды за окном сложно не оценить по достоинству. Именно такой поезд примчал меня в город-сказку Самарканд.

Знакомство с Самаркандом, как правило, у большинства туристов начинается с железнодорожной станции. Это эффектное здание является крупнейшим вокзалом во всем Узбекистане. Оно было построено в 1980-е годы в стиле модерн. Хрустальные люстры, витражи с местным колоритом и обилие белого мрамора – интерьер продуман во всех деталях. Правда, полюбоваться им можно только в том случае, если у вас есть билет на поезд. Признаюсь, все это ошеломило меня, поскольку снаружи здание выглядело довольно посредственно. Куда больше привлекала внимание дореволюционная архитектура, расположенная вокруг привокзальной площади (например, здание бывшей православной церкви, которая в советскую эпоху стала кинотеатром «Молодая гвардия»).

В сквере возле вокзала можно увидеть не только фонтаны и аккуратно подстриженные деревья, но и памятник Хумо (птице счастья) на постаменте из куска скалы. Изначально постамент венчал бюст генерала Михаила Анненкова, который курировал строительство железной дороги, а с 1924 по 1991 год там стояла статуя Ленина.

Поскольку вокзал находится в отдалении от центра города, добраться к главным туристическим достопримечательностям непросто. Приходится либо соглашаться на предложения заламывающих цену таксистов, либо ехать с пересадками на трамвае, либо протискиваться в салон переполненного микроавтобуса. По многочисленным советам местных, я воспользовалась последним вариантом, однако вышла на несколько остановок раньше – духота была невыносимой. Заметила, что женщины всегда заходят в переднюю дверь, мужчины – в заднюю. Получается, что транспорт как бы разделен на две половины. Оплачивают проезд на выходе. Мужчинам для этого приходится обходить автобус и передавать деньги водителю.

Когда я смотрела фотографии города накануне поездки, казалось, что весь исторический центр напоминает декорации к фильму о тайнах Востока. На самом же деле это вопрос ракурса. Туристическую часть Самарканда можно сравнить со скудно украшенной новогодней елкой: большая часть улочек, которые предстоит пройти гостям, усыпана современными зданиями с многочисленными офисами, магазинами и заведениями общепита. Главные достопримечательности вроде площади Регистан или мечети Биби-ханум не составляют стилистически единого старого города, как, например, в Бухаре или Хиве. Это такие островки восточной культуры среди новостроек, причем исторические здания на 80% являются трудом реставраторов. И вот почему.

К середине XIX века от былого величия эпохи Тимуридов мало что сохранилось: в результате феодальных смут и раздоров жизнь в городе фактически прекратилась, и Самарканд длительное время лежал в руинах. У медресе Улугбека (которое является частью архитектурного ансамбля площади Регистан) были снесены весь второй этаж и угловые купола. В медресе Шир-Дор загоняли на ночь караваны верблюдов.

Современный, столь любимый туристами вид, город приобрел в конце XIX века, когда русская администрация продумала для города новую планировку (большое внимание было уделено озеленению улиц), инициировала исследование и реставрацию памятников культуры Узбекистана. До этого времени ценность великолепного архитектурного наследия Самарканда слабо осознавалась местными жителями.

Показательна история Корана Османа (одна из древнейших рукописей священной книги мусульман), который был продан самаркандским духовенством Константину Кауфману. Реликвия отправилась в Санкт-Петербург, где ее исследовал и описывал востоковед Алексей Шебунин. И хотя на сумму в 100 российских рублей в то время могли жить целый год как минимум две-три крестьянские семьи, подлинная ценность рукописи для самаркандцев наверняка оставалась загадкой. Сегодня Коран хранится в медресе Барак-Хан в Ташкенте – в 1923 году советское правительство решило вернуть реликвию в Узбекистан.

Самарканд является наиболее сохранившимся городом Западного Туркестана (так называли регион, присоединенный к Российской империи). В царские времена этот город был центром области, и в отличие от Ташкента на его долю не выпало разрушительных землетрясений и великих строек. К слову, Русский Самарканд (он же Южный Петербург, Европейский Самарканд) – это не националистическое клише, а название исторического района, возникшего западнее Старого города в царскую эпоху.

Как и все другие туркестанские поселения, Самарканд состоял из туземной и европейской частей. Цитадель, православные храмы и жилые дома были отделены от исторической части широким бульваром, засаженным в два ряда разными породами деревьев. Чтобы те не погибли из-за сухого и жаркого климата, были проложены арыки – оросительные каналы. Бульвар назвали в честь губернатора Самарканда Александра Абрамова. В наши дни это Университетский бульвар, в конце которого установлен памятник Тамерлану.

Дореволюционная архитектура сегодня выглядит ветхо, ее стилистическое единство страдает из-за типовых зданий советской эпохи и современных построек. Русский Самарканд из-за своей отдаленности от доминанты города – площади Регистан – не включен в туристические путеводители, поэтому архитектуре XIX века не уделяется столько внимания, сколько она заслуживает – отреставрированы лишь те здания, в которых находятся офисы общественных или коммерческих организаций.

Лучше всего сохранились особняки по улице Мирзо Улугбека и отремонтированные здания университета, банка, городской библиотеки. Однако чаще такие строения сносят. Иногда можно увидеть характерные ворота и фасадную стену, за которыми выросли новые здания из современных материалов.

Русский Самарканд контрастируют с восточным колоритом туземной части города и внешне мало чем отличается от улиц городов Центральной России. Однако такие детали, как ослики, тандыры и лубочные рекламные растяжки придают Русскому Самарканду специфический, необычный вид. Как же русские переселенцы оказались в Средней Азии и чем был обоснован их интерес к этим территориям? Расскажем в третьей, заключительной части цикла материалов о русском наследии в Узбекистане.